Praga

Hoy vamos a conocer la capital de la República Checa, una de las ciudades mas bonitas que pudimos visitar y que es altamente recomendable, por su encanto, gente e historia

Guía de Praga

Praga es una ciudad que se encuentra prácticamente en el centro de la región de Bohemia, su nombre tiene varios significados, desde el mas común y aceptado, que es digamos bisagra, también se acepta que su nombre puede venir del eslavo Praga, harina tostada, según se dice, por la aridez del terreno donde se levanto el castillo, y también que viene de Prahy, rápidos, por los rápidos del río Moldava donde se asienta la ciudad. Praga también es conocida como la ciudad de las 100 torres por los numerosos edificios donde sus tejados acaban en pico, o también la ciudad dorada.

Praga tiene a sus primeros habitantes en las tribus celtas que se asentaron en lo que hoy es el sur de la ciudad, mas tarde fueron sustituidos por tribus germanas, pero para el siglo IV d.C. llegaban los eslavos, en concreto los avaros. Pero la ciudad se convirtió en residencia de los reyes de Bohemia cuando la princesa Libuse, se caso con Premysl, dando origen a la primera dinastía reinante en Praga, los Premyslidas. Vivieron en un que levantaron, que no es el de Praga, sino en Wysehrad, al sur de la ciudad y en el lado opuesto del río. El castillo de hoy en día fue levantado en el siglo IX y fue creciendo poco a poco a medida que también lo hacia la ciudad

Vista de Wysehrad

Creció la ciudad de manera rápida, y su prosperidad permitió que los reyes de Bohemia  gobernaran el Sacro Imperio Romano. Así reyes como Otokar II (si, como el del cómic de Tintin, de hecho muchas cosas están basadas en la cultura de Praga) fundo un nuevo barrio, Malá Strana, pero el mas conocido fue Carlos IV, que fundo la nueva ciudad, el puente que lleva su nombre y uno de los mas famosos del mundo y también trago la primera universidad a Europa central

Estatua de Carlos IV

Praga también es la ciudad de las famosas defenestraciones, una de ellas causando la guerra de los 30 años, y luego mas tarde, ya bajo dominio del Imperio Austriaco se convirtió en la ciudad cultural del Imperio, rivalizando con Viena. En el siglo XX, la I Guerra Mundial trajo consigo su independencia, uniendo su destino a Eslovaquia, formando la República Checoeslovaca, que duraría hasta el año 1992, cuando tras deshacerse del yugo soviético, se separaron en lo que se llamo el divorcio de terciopelo en una separación totalmente ejemplar. Y una de las curiosidades históricas de Praga es que en 1945 los americanos la bombardearon confundiendola con Dresde, o como intentaron sacudirse el comunismo con la primavera de Prava de 1968, en lo que se llamaba socialismo de terciopelo, aunque no lo consiguieron, si realizaron unas masivas manifestaciones en 1989 que acabaron el regimen

Manifestaciones de 1989

Como veis, un breve vistazo por la historia de Praga basta para ver la importancia de la ciudad y lo que tenemos entre manos. Por empezar a caminar por sus calles podemos hacerlo viendo las sinagogas judías, cultura bastante importante en esta ciudad quien no se acuerda del famoso Golem de Praga. Así, tenemos 6 sinagogas en la ciudad, varias de ellas están juntas, como lo son la Española, llamada así por su decoración de estilo árabe y que según ellos recuerda a la Alhambra, Maisel usada hoy en día como museo de la cultura judía en Praga, La Alta, de dos edificios, y de estilo renacentista, La Vieja-Nueva, donde se dice que el cuerpo del Golem descansa inerte, Klausen, donde se pueden ver numerosos textos judíos, y Pinkas, donde se pueden ver los 77.000 nombres de los checos muertos por el holocausto

Sinagoga española

Maisel

Pinkas

Klausen

Vieja nueva

Fuera de las sinagogas oficiales tenemos la sinagoga de Jerusalem, una edificación bastante colorida y decorada con estilo árabe, la verdad que parece cualquier cosa menos una sinagoga salvo que tiene la estrella de David en ella

Para acabar con el legado judío, el cementerio es un lugar que merece la pena visitar, es un lugar pequeño para los miles de judíos que habitaron Praga en la antigüedad, y es que hay truco, y es que estamos ante el quinto nivel del cementerio, es decir, debajo de la actual hay cuatro capas mas de tumbas. Prueba de ello, es que en este pequeño espacio, hay contabilizadas 12.000 tumbas y se estima que hay 100.000 cadáveres

Al lado justo de la sinagoga española tenemos el monumento a Kafka, el genial escritor checo, en el podemos ver un traje vacío, que significa como Kafka sentía que su padre, sastre, estaba siempre ausente para el, y un niño a sus hombros, que es el mismo. Recoge muy bien la esencia de la vida de Frank Kafka

Saliendo ya de la zona donde están las sinagogas nos dirigimos a la Plaza de la Ciudad vieja, una plaza amplia, usada antiguamente para mercados, hoy en día sirve para celebraciones, mercadillos de navidad y pascua, manifestaciones, para quedar con los amigos... En ella podemos ver edificios de fachada barroca y el monumento a Hus, un teólogo que sentó las bases del reformismo de Lutero y que fue muerto en la hoguera en esa misma plaza

En esa plaza también tenemos la Kostel Matky Bozi pred Tynem, o la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn, una iglesia de estilo gótico, y que esta fundida entre las casas, y que destaca por sus dos impresionantes torres de 80 metros de altura.

Enfrente de Tyn tenemos el ayuntamiento, edificio que sirvió como sede central del poder en la ciudad hasta el siglo XVIII, es famoso por ser el lugar de la primera y segunda defenestracion, una de ella de ellas dirigida por Hus, el monje que tiene un monumento en esa plaza como dijimos anteriormente. En su fachada podemos ver muchos de los escudos de las ciudades que componían el reino de Bohemia, y en su torre, de 60 metros de altura podemos contemplar toda la ciudad.

Justamente en una de las paredes del ayuntamiento, tenemos el reloj astronómico, que se trata de uno de los atractivos de esta ciudad. Construido en 1490 por Hanus, y mas tarde perfeccionado por Jan Taborsky en el siglo XVI, se dice que cuando Hanus acabó su obra los concejales de la ciudad ordenaron dejarlo ciego. El reloj se compone de varias partes, la digamos mas famosa, la de color azul, tiene varias esferas una que es la esfera que son los meses del año, también se puede ver los signos del zodiaco, la esfera inferior también sirve para dar las horas y en el interior de esta esfera, podemos ver el escudo de la ciudad vieja. El cometido del reloj era casi mas advertir a la gente de las trayectorias del sol y la luna, ya se sabe, en una sociedad rural, era importante tener en cuenta las posiciones de los astros para que la cosecha fuera buena

Aparte de esto, el reloj tiene una serie de figuras, que están colocadas en dos grupos, uno de ellos son los que forman el filósofo, un ángel, un astrónomo y un cronista en la esfera dorada. En la esfera astronómica tenemos otras figuras, que son la vanidad representada por un hombre que se mira al espejo, la avaricia que es un comerciante judío, la muerte representada por un esqueleto con lampara, y la lujuria con un turco con mandolina.

Pero lo interesante es cuando el reloj da las horas, ya que la figura de la muerte hace sonar su campanilla y los apóstoles hacen acto de presencia pasando por delante de todos los turistas en lo que es uno de los espectáculos mas concurridos de la ciudad

A unos minutos y caminando por las calles del casco viejo nos encontramos con la Torre de la Pólvora. Esta era una de las 13 puertas originales de entrada a la ciudad vieja, su construcción data de 1475, y era en un principio una estructura defensiva. En un principio se la llamo Torre Nueva, y su diseño esta basado en las torres del Puente Carlos. Su nombre actual viene del siglo XVII, cuando se la uso para almacenar pólvora. Aunque las guerras entre Austria y Prusia le causaron daños, no fue ya hasta mediados del siglo XIX cuando se arregla y la torrre adquiere su aspecto actual

Desde allí podemos dirigirnos a la plaza donde estaba ubicado el antiguo mercado de caballos de la ciudad, se trata de a plaza de Wenceslao. Esta plaza de 750 metros de largo, y 60 de ancho, es un lugar donde se puede pasear tranquilamente y admirar las fachadas de los edificios que la rodean, la mayoría son hoy en día hoteles, restaurantes y tiendas de lujo, ya que hablamos del centro comercial de la ciudad. Consagrada al rey de Bohemia y patrón del país, podemos ver la estatua dedicada a este rey al final de la plaza y justo enfrente del Museo Nacional de Praga. Esta plaza ha visto muchos de los hechos históricos del país y de la ciudad, los mas recientes y famosos son los de la revolución de terciopelo que puso fin al régimen socialista en 1989

 La plaza desde cada extremo

Estatua de San Wenceslao

Volviendo hacia atrás, cerca de la Torre de la Pólvora tenemos la Casa Municipal, tal vez uno de los edificios mas característicos del art noveau que tan bien se conserva en esta ciudad y que fue una de sus máximos exponentes. Este edificio sirvió de alojo a la corte real del Imperio Austrohungaro y fue donde en 1918 se declaro la independencia del país. Tal vez llama la atención su maravillo estilo, sino el mosaico que tiene sobre la entrada principal. Hoy en día es un lugar de celebración de conciertos y se puede visitar su interior en su cafetería para sentir que viajamos al pasado

Paseando ya hacia el río, cruzando por el casco viejo aun, parándonos en una de sus tiendas a comprar un trdelnik, un dulce típico eslovaco que se puede ver por toda Praga, que viene a ser un pastel de harina enrrollada en un palo y cocido lentamente y que esta hueco, se le puede rellenar con chocolate, lo mas típico, con nata, o con mermelada. Un buen lugar después de comprarlo para comerlo es a los pies de la Filarmonica de Praga, lugar donde el compositor Dvorak tiene una estatua. En los bancos que tiene este paseo a las orillas del río nos permite ademas ver el castillo mientras disfrutamos de este dulce

En un lateral de la filarmonica tenemos un recuerdo a aquellos que murieron en la Primavera de Praga, cuando el pueblo checoseslovaco intento abrir el socialismo y zafarse del yugo sovietico.

Y antes de dejar la ciudad vieja, hay que pasar por el Puente de Carlos, que nos llevara a la ciudad Pequeña o Mala Strana. Este puente fue una necesidad cuando una inundación en 1342 destruyo el puente Judith. El sitio tiene su encanto, y algo especial, y es que desde ya su construcción, tiene algo mágico, ya que astrólogos y numerólogos le dicen a Carlos IV, rey de Bohemia y emperador del Sacro Imperio Romano, colocase la piedra fundamental el 9 de junio de 1357 a las 5:31 horas, lo que llega a que esta secuencia de números 135797531, sea una cosa curiosa que fue ademas grabada en la torre de la Ciudad Vieja

Dice la leyenda que se uso arenisca de Bohemia y que el mortero fue endurecido con huevos, cosa que hoy en día se demostró parcialmente al encontrar restos orgánicos en el mortero del puente. Aunque sufrió varias veces daños por la fuerza de las corrientes del río Moldava, tal vez los peores daños vienen de las guerras que sufrió Bohemia, y que el Puente fue testigo, desde ver como se colocaban en picas las cabezas de los rebeldes anti-Habsburgo en 1621, a los daños que casaron los suecos en la Guerra de los 30 Años al intentar conquistar Praga en 1648

Es en el siglo XVII y XVIII cuando se colocan las estatuas sobre los pilares del mismo, la mayoría son de estilo barroco, y estas tampoco escaparon a las acciones del hombre, en la Revolución de 1848 algunas sufrieron daños, y que aunque hoy en día podemos ver aun muchas de ellas, otras son copias, ya que las originales se trasladan al museo nacional para ser limpiadas y restauradas y conservadas adecuadamente. Otra de las curiosidades de este puente es que tuvo trafico rodado sobre el, mediante autobús, también un tranvía tirado por caballos, y en 1870 se le da ya el nombre oficial de puente de Carlos. En el siglo XX y tras otra inundación que se llevo por delante tres pilares y sus estatuas, se llevo a cabo la ultima gran reparación del puente, y se hicieron estudios que llevarían a la construcción de las barreras y protecciones que tiene hoy en día

Uno de los atractivos del puente son las estatuas tiene un total de treinta, y que representan a santos y patronos de Praga y Chequia y fueron realizadas por los mejores artistas de su tiempo. Entre las mas destacadas esta la de Santa Lutgarda, el Crucifijo y el Calvario de San Juan Nepomuceno, que la gente esta equivocada, y no es la que hay que tocar para volver a Praga, sino la plaquita de este santo que indica el lugar donde fue arrogado al río, para volver, hay que tocarlo y poner los dedos sobre sus cinco estrellas

No hay que tocar esta estatua

Esta si hay que tocarla

Una vez ya en a otra orilla, en el comienzo de la subida al castillo, tenemos la Iglesia de San Nicolás de Malá Strana es una bonita iglesia de estilo gótico, y que curiosamente en la otra orilla, hay otra iglesia de mismo nombre pero de estilo barroco. La iglesia fue encargada por los jesuitas, y empezo en 1673, aunque se empezaron a a dar misa en 1711, lo mas curioso es que las obras no acabaron hasta 1752

Como curiosidades, delante de la iglesia esta la columna de la peste, aunque su nombre verdadero es el de la Santísima Trinidad, y es el monumento construido para conmemorar el fin de la peste de 1713. La otra curiosidad es que se puede subir al campanario, y que durante la época comunista fue usado por los servicios secretos para vigilar los movimientos de las embajadas extranjeras

Pero no vayamos aun hacia el castillo, sino al contrario, hacia al río, exactamente hacia la isla de Kampa. Esta es una pequeña isla rodeada entre el río Moldava y el riachuelo Certovka, que se puede traducir como el río del Diablo, que según dicen era en realidad una lavandera con muy mal humor que debido a como hablaba pensaban que era el diablo. El caso es que el nombre de la isla viene de los soldados españoles que durante la guerra de los 30 años, acampaban allí, así que su nombre viene porque los españoles les decían a los checos que acampaban allí. En esta isla podemos ver tanto el molino de gran Piotr, el mas conocido de todos los que hay en este lugar, el muro de John Lennon, que es un muro donde se escribían frases de paz y en contra de las políticas de la socialistas, que tan rápido eran escritas, eran borradas, lo contrario de hoy en día.

Cerca de allí tenemos la iglesia de Santa María de la Victoria y San Antonio de Padua, de los carmelitas, que no parece nada especial salvo porque en su interior esta el Niño Jesús de Praga. Se trata de una obra que se cree que fue esculpida en España, y que pertenecia a los Condes de Treviño y Duques de Najera en el siglo XVI. Pero cuando los Habsburgo derrotaron a los rebeldes y protestantes alemanes y checos en la batalla de la Montaña Blanca, el Emperador Fernando II fundo el convento de los Padres Carmelitas. En 1628 la figura llega al convento por regalo de la princesa Polixena Pernstein, que lo había recibido de su madre Doña María Manrique de Lara.

La figura esta hecha de cera, y aun hoy en día es muy famosa en la ciudad y que tiene entre sus devotos se dice que concede milagros, y que sobrevivió a los saqueos de las tropas sajonas y suecas que le hicieron perder los brazos aunque se le repusieron. La figura es muy adorada por los carmelitas así como el favor de algunos papas, el último Benedicto XVI que donó una corona de oro a la imagen en su visita a la República Checa en 2009. El Niño tiene su día, el primer domingo de junio, también tiene replicas, una en la Iglesia de San Pedro de Treviño, y en la Iglesia de San Francisco de Asís de Santa Cruz de Tenerife

Desde esta iglesia un poco mas al sur tenemos el muro de Hladová zed, o muro del hambre, este muro construido por orden de Carlos IV, tiene actualmente conservado solo una parte, pero aun así se puede ver que en su época debió ser imponente, hoy vemos solo unos 1200 metros de longitud y de unos 6 metros de altura y 2 de alto. Tiene en uno de los bastiones que se conservan, un mirador donde ver toda la ciudad. El nombre le viene porque el emperador decidió que las personas que sufrían hambruna tuvieran un trabajo y así recibieran un salario, así que se le ocurrió construir este muro para esta gente. Se cuenta que hasta el emperador trabajó en el, pero pronto se dio cuenta de que la obra era inútil. No obstante se acabo, pero con el paso del tiempo, el termino haldová zed se convirtió en sinónimo de obra inútil.

El monumento a las victimas del socialismo

Si cruzamos un segundo el río en este punto donde nos encontramos, veremos en la otra orilla una de las atracciones modernas de Praga, simbolo de la arquitectura actual, obra de Frank Ghery, la casa danzante quiere rendir con sus formas curvas la obra surrealista de Kafka, merece la pena verla

Como ya os dije, Praga es una ciudad rodeada de colinas, y como ahora nos dirigimos a la cima del Monte Petrin para caminar por su parque en dirección al castillo, lo mejor es salvar los 160 metros de desnivel con el funicular. Su trayecto, de 500 metros y con una parada a mitad de camino, podemos ver tanto la ciudad de Praga como el barrio del castillo, todo ello mientras ascendemos. Este funicular fue construido en 1851 y hasta 1932 funcionaba con un mecanismo de agua, que fue sustituido por un sistema eléctrico

Nada mas salir de la estación del funicular, nos encontraremos con un laberinto, pero no un laberinto de jardines, sino de espejos. Como curiosidad en la puerta de este este edificio vemos los escudos de las regiones que formaban Checoeslovaquia, que eran Silesia, Bohemia, Eslovaquia y Moravia. En su interior tenemos un cuadro de la batalla de 1648 contra los Suecos y una segunda sala llamada de la risa donde las formas de los espejos deforman nuestra figura

Si caminamos ahora si, hacia el castillo, nos encontramos con la Petrinská rozhledna, o la torre de observación de Petrin. Se trata de una torre de metal de unos 60 metros que se parece mucho a la Torre Eiffel. Construida en 1891, fue utilizada como torre de observación y hoy en día es de trasmisión y mirador. La torre es parecida a la de Paris pero esta por ejemplo tiene una base octogonal y no tiene una sección trasversal, y según parece ser es mas una copia de la torre de Goetzingen, en Neustadt

Hacia el barrio del castillo nos encontraremos caminando por el Parque de Petrin, que es básicamente la ladera del monte de mismo nombre, un parque que es un autentico pulmón verde de la ciudad y uno de los lugares favoritos de los praguenses para tomar el sol, andar en bici o simplemente deleitarse con las vistas mientras pasean

Uno de los caminos de este parque nos lleva al Monasterio de Strahov, fundado por Vladislao II en 1143 y que es de arte barroco, ya que fue reformado en el siglo XVII. En este monasterio tenemos la Iglesia de la Asunción de la Virgen María, donde se guardan los restos de San Noberto, fundador de la orden Mostense, y de un órgano que tocó Mozart durante sus estancias en Praga. Pagando ya entrada podemos ver su enorme biblioteca con muchos manuscritos de la Edad Media y con mapas así como animales disecados que se usaban para estudiar el mundo

Justo al lado, tenemos el Loreta, o en castellano el Loreto, y que es un monasterio de 1626 y que contiene lo que es una replica de la casa de la casa donde la virgen María se le anuncio que seria la madre de Jesús. Aparte de esto tenemos reliquias siniestras, es decir partes de los cuerpos de santos, como dos esqueletos con mascaras de cera, estos están en el altar de la iglesia de la natividad. También tenemos parte de los tesoros de la iglesia de Praga, como el Diamond Monstrance, con 6.222 diamantes incrustados

Y llegamos a la joya de la corona de la ciudad de Praga

Esta construcción, que data del siglo IX, y que esta formada por un conjunto de edificios, fue residencia de los reyes de Bohemia, Emperadores del Sacro Imperio Romano, residencia de los emperadores austriacos y austrohungaros, y presidentes de la República Checoeslovaca y Checa, así como las joyas de la corona de Bohemia. Mide unos 570 metros de largo, 130 de largo, y se considera el castillo antiguo mas grande del mundo

Dentro del castillo tenemos la Catedral de San Vito, el convento de San Jorge, la Basílica del mismo santo, el Palacio Real, la Torre de la Pólvora, y salas con arte checo, especialmente religioso ya que los reyes bohemios querian que la diócesis de Praga se convirtiera en Archidiocesis. El castillo fue remodelado entre los años 1920 y 1936 por orden de Tomas Masaryk, un presidente que tiene una estatua en México DF, y la obra fue dirigida por el arquitecto Joze Plenik

La entrada principal al castillo

La primera piedra del castillo se coloco en 1344, y ya desde el principio empezaron las obras para la construcción de la catedral, en un principio de estilo románico francés, con el paso del tiempo, paso al gótico alemán especialmente en la parte del coro, la capilla de Segismundo y la sacristía. También se acaban las bóvedas, de un acabado espectacular

En 1419 se interrumpieron las obras por la revuelta husita, y hasta 1485, con la vuelta de la corte real a Praga se reanudan las obras, Por el medio, los husitas habían saqueado la iglesia, ya que eran contrarios a la opulencia de los estamentos religiosos en ese momento. Esta vuelta vio la construcción de un nuevo oratorio real. En 1509 se acabaron las escenas de la Leyenda de San Wenceslao para la coronación de Luis Jagellon.

La llegada de los Habsburgo en 1526 pone a Bohemia como parte de la corona austriaca, el castillo vera buenos momentos con esta dinastía, de esta familia es la casa de la música y el Panteón Real, dedicado a los monarcas de Bohemia

Entrada al Panteon

En 1618 se produce la defenestracion de Praga y se inicia la guerra de los 30 años, la ciudad esta en manos de los calvinistas hasta 1621, cuando las tropas Imperiales, con mucha tropa española, vencen a los rebeldes en la batalla de Montaña blanca. Posteriormente Gaspar Bechteler tallo relieves con la defenestracion y sus consecuencias. En los finales de esta guerra el obispo de Praga, Olomue hizo restaurar el candelabro de la capilla que supuestamente procedía del Tempo de Jerusalen

A volar

Con el fin de la guerra, y la llegada de Leopoldo I llega también el barroco, y con el, la construcción de una nueva nave para la catedral, pero fueron paradas al poco tiempo porque no había presupuesto. Sin embargo si se colocaron las estatuas de los santos patronos checos (San Vito, Wenceslao I y San Procopio) y la tumba de San Juan Nepomuceno, hecha totalmente de plata a excepcion de las estrellas, de oro

En 1844 Vaclav M Pesina pide la nacionalización de las obras de la catedral, y hasta 1862 no empezaron las obras, con la restauración del presbiterio, se devolvieron las joyas de la corona checa y se creo una sala para ello, y se finalizaron obras en la bóveda principal. Todo siguió poco a poco hasta que el 28 de diciembre de 1929 se abrió al publico la catedral ya finalizada

Ya con la catedral abierta en su esplendor, se puede ver en toda su gloria la puerta sur, llamada la puerta dorada por su color, donde aparecen unos murales de estilo veneciano donde se representa el Juicio Final, pintados por Niccoletto Semitecolo. Hay un total de 40000 piezas, que se intentaron restaurar en 1967 sin éxito. Destaca en el centro de la obra los santos patrones checos y en medio Jesucristo. También se puede ver a Carlos IV con su mujer Isabel de Pomerania

Después de independizarse cmo parte del Imperio Austro-hungaro, la catedral vio como se colocaban los vitrales, una maravilla que ilumina el interior de la catedral con una policromia que la hacen ser uno de los templos mas bonitos que existen

Interior de la Catedral

Justo al lado de la catedral tenemos el Antiguo Palacio Real, desde sus inicios alla en el siglo IX, eran de madera, pero poco a poco fue creciendo hasta convertirse en el edificio que es hoy en dia y donde veremos la ventana donde se hizo la defenestracion

El nuevo palacio real es usado hoy en dia para recibir a las autoridades extranjeras. En la amplia plaza que hay se puede ver una columna con San Jorge matando al dragón, en este punto, se encontro una tumba de un guerrero del siglo V cuando se contruia la plaza. Y es que la zona del Castillo, tambien fue usada como necropolis de gente importante

La torre de la pólvora, se trata de una torre que en principio eran estancias que el rey Rodolfo II convirtio en un laboratorio de alquimia, pero hoy en día se trata del museo de la guardia real, vemos en ella desde sus inicios desde la independencia de la Republica Checoeslovaca hasta lo que es hoy en día

La Basilica y Convento de San Jorge, levantadas en el año 920 es hoy en dia los museos del arte bohemia, algunos cuadros son de tematica religiosa pero la mayoria de las piezas son del siglo XIX

Una de las joyas del castillo es el Callejon del oro, se trata de una de las calles estrellas que estaban dentro del castillo, y que fueron calles que estaban habitadas por los 24 guardias del castillo en su origen en el siglo XVI, pero con el tiempo se empezaron a llenar de borrachos y delincuentes, hasta que en albor del siglo XX se limpiaron las calles. El rincón del oro, es el mas conocido, que debe su nombre a los orfebres que la ocupaban, hoy en día esta llena de tiendas de recuerdos y de marionetas. Como curiosidad decir que en esta calle paso parte de su vida el escritor Frank Kafka, en el numero 22 veremos la casa tal cual era en ese momento

Saliendo ya del castillo, bajamos las escaleras que dan acceso a la entrada sur, llegamos a los pies de  la falda este, y casi ya en la orilla del río, tenemos el monumento a los caídos durante el periodo de la II Guerra Mundial, el monumento es sencillo, se trata de simplemente la bandera de la República Checoeslovaca, pero es su sencillez lo que mas gusta

Y si seguimos por esa orilla, llegaremos al parque de Letenske Sady, subiendo hasta su cima, nos encontramos el metrónomo, se trata de un monumento que busca reflejar el paso del tiempo durante el comunismo. Lo curioso de este metrónomo es que esta apoyado sobre el pedestal de hormigón que servia de base para el monumento a Stalin, que fue derribado en 1962, y que era en su momento el mayor conjunto de estatuas de Europa, con 15,5 metros de altura y 22 de longitud. El autor, Otakar Svec, acabo suicidándose ante la presión de ciudadanos, policía secreta y gobierno hacia su persona

El pedestal siguio alli, y en 1990 la emisora pirata Radio Stalin funciono desde el refugio antibombas que habia bajo el. Mas tarde se abrio el primer club de Rock. En 1996 sirvio de base para la estatua de Michael Jackson que promocionaba su gira europea. Mas tarde, unos ciudadanosdeciden construir este metronomo, que funciona cuando pagan la factura de la luz, por lo que es normal que haya muchas veces por la ciudad gente que busca dinero en forma de colectas. Debajo del metronomo puede verse una placa que dice lo siguiente

Metrónomo
Letenské sady
El Metrónomo, obra del escultor Vratislav Karel Novák, fue erigido en 1991 sobre un enorme plinto de piedra que inicialmente sirvió como base del monumento al dirigente soviético José Vissarionovich Stalin. Las obras del Monumento a Stalin en Praga comenzaron hacia finales de 1949, y en mayo de 1955, fue inaugurado. Durante su existencia fue la mayor escultura grupal de Europa, El monumento era una estructura de hormigón reforzado compuesta por 235 bloques de granito, pesaba 17.000 toneladas y completarlo costó 140 millones de coronas. La gigantesca composición del escultor Otakar Švec y los arquitectos Jiří y Vlasta [su esposa] Štursa, no duró mucho tiempo por encima del centro medieval de Praga: en conexión con las críticas soviéticas al "culto a la personalidad de Stalin," la obra fue dinamitada y eliminada hacia finales de 1962.

 Y desde aquí, con el sonido del metrónomo de fondo, mientras vemos lo que es Praga, se acaba la visita a esta magnifica ciudad, que merece la pena visitar, y que fascina y engancha al viajero. Por supuesto lo mejor es perderse por las calles de la ciudad, porque me he dejado maravillas que merecen la pena ser vistas y descubiertas por el propio viajero. Y por supuesto, tocar a Juan Nepomuceno para así volver otra vez, en la que es una de las ciudades mas fascinantes de Europa después de Berlin

Fun with flags.- Ucrania

Hoy vamos a hablar de un país que su nombre significa Frontera, aunque en ucraniano moderno significa País. Aunque parezca que no, es un país jugoso en cuanto a la cuestión de las banderas, hablamos de un territorio por el que han pasado muchos pueblos. Así sin más, hoy vamos a conocer la historia de la bandera de Ucrania

Ucrania

Ucrania, es un país que aunque parezca que no, es un basto territorio, con la particularidad de que su ortografía, prácticamente llana a excepción de la zona oeste donde podemos encontrar los Montes carpatos, presenta ademas el curso del río Dniper, uno de los grandes ríos de Europa del Este. Es este hecho el que la hace un territorio muy fértil, no en vano, Demostenes decía que Ucrania era el granero de Grecia, y así lo prueban los numerosos silos para granos de esta época que se encuentran por todo el país. Un territorio rico que además vio como Romanos o Partos llegaban a sus costas. También formo parte del reino Escita, aunque su primera bandera, la podemos encontrar cuando en el siglo VII forma parte de la Primitiva Gran Bulgaria. 

Este reino, que se disolvió un siglo después, fue el pistoletazo de salida de las migraciones eslavas, que entraron por la zona ucraniana y polaca para asentarse en Europa central y del este. En el siglo X, se produce un hecho que marcara la historia de la región, y es la aparición del Rus de Kiev, un estado que llego a dominar desde las costas del mar Negro hasta el Báltico, y que estará formado por los eslavos que llegaron a la zona y los varegos, gente de origen nórdico, fundamentalmente sueco y fines, que se fusionaron con los habitantes locales. Darían paso así a uno de los estados más grandes y poderosos de la historia europea. No existía una bandera en si como tal, pero si un símbolo, el tridente dorado

Pero este estado no duro mucho, su tremendo tamaño, y su poco centralizado poder provoca la progresiva fragmentación de este, sin embargo el hecho que lo rematara sera la invasión de los mongoles en pleno siglo XIII que llegarían a destruir Kiev en el año 1240. El Rus se vio sucedido por dos principados, el de Halych en el este, conocido por nosotros como Galitzia, y el de Volodimir-Volinski. En una época donde el territorio fluctuaba y las entidades estatales se veían sacudidas por las migraciones que huían de los mongoles, solo se sabe que su representación estatal era un cuervo negro sobre fondo blanco y una cruz blanca sobre campo de gules rojo. Estos dos territorios se unirían en lo que se denomino como el principado de Galitzia-Volynia, donde vemos los colores azules como fondo y un león dorado.

Gran parte del territorio de Ucrania quedaría en manos de los mongoles de la Horda de Oro, estos que dominarían desde el siglo XIII hasta principios del XIV el país, tenían su propio estandarte

Claro que los mongoles no duraron mucho, y es que era un basto territorio el sometido, la formación de territorios vasallos sólo provoca que al final estas se independicen y busquen su parcela de poder, en esta debilidad, aparecen el Reino de Polonia, que conquistara lo que era el Principado de Galitzia, llevando la bandera del águila blanca a los territorios ucranianos

Pero no sólo fueron los polacos, un territorio nacido de la escisión del Rus de Kiev, el Gran Ducado de Lituania, apareció aquí, conquistando la totalidad de Ucrania en su franja central, por lo que Lituania se convierte en un basto territorio que ademas une ambos mares, Báltico y Negro, lo que provoca el aumento del comercio en la zona

En la zona de Crimea, territorio donde se asentaron los tártaros, una de las tribus que llegaron con los mongoles pero que se quedaron en la zona, se formó durante el siglo XV, el Kanato de Crimea, que duraría durante prácticamente cuatro siglos. Con una bandera que unía el símbolo de la luna musulmana y el símbolo de la unión tártara, su bandera parece más el logotipo de una empresa de diseño

Aunque Polonia y Lituania llevaban años con caminos paralelos, en 1568, con la Unión de Lublin que forman la República de las dos naciones, veríamos en territorio ucraniano la bandera de esta unión, la roja y blanca con el escudo de cada país en el centro del mismo

Tenemos aquí a la Mancomunidad polaco-lituana que controla prácticamente la totalidad de la actual Ucrania, pero la zona del río Dniper, en lo que hoy se llamaba Zaporiyia, los cosacos no obedecían a la ley polaca, por lo que no tardaron en rebelarse. Las tribus de la zona, los cosacos, les falto tiempo para pedir ayuda a los enemigos de los polacos, los rusos, y estos les proporcionaron protección y un estado propios mediante el Tratado de Pereyaslav, lo que establecía que las zonas de los cosacos se gobernarían ellos aunque rendían pleitesía al zar ruso, nacía así el Hetmanato cosaco. Presenta una bandera que como no, abunda el azul y amarillo y tiene a un cosaco como escudo

El siguiente siglo, es la época en la que aparecen dos imperios en escena, uno es el Otomano, que se quedara prácticamente en la costa del mar Negro en una época de máxima expansión como fue el XVII para ellos, el otro, era el Ruso, que buscaba la salida al mar que tanto ansiaba ya que el Báltico, donde tenía sus puertos, se congelaban en invierno

Las partición de Polonia por parte de las potencias del Imperio Austriaco, Prusia e Imperio ruso, conllevan que la zona de Galitzia quede en manos del imperio austriaco, mientras que Rusia, se quedara con el resto del país, haciendo poco a poco el proceso de ocupación, culminando tras la guerra de Crimera, donde el Kanato de Crimea es anexionado al imperio zarista

En cuanto la zona de Galitzia es anexionada, los austriacos crean el principado de Galitzia, a la que dotan de una bandera con colores llamativos, el azul y amarillo se invierten y entre ellos se pone el color rojo.

En 1867, el imperio austriaco cambiara su denominación, convirtiéndose en los que conocemos como el Imperio Austrohungaro, este imperio, donde gobernaba alzo una nueva bandera, donde estaban representados los territorios de la corona dual que no obstante eran gobernados por el emperador en Viena, esto afecto a los territorios de Galitzia, en manos austriacas como ya vimos

Y así fue hasta la caída del imperio al termino de la I Guerra Mundial, aquí encontramos entonces dos territorios, uno es el de la parte ocupada por los austrohungaros, los cuales, en la etapa final de la guerra, cuando se veía que este imperio estaba disolviéndose  proclamaron una asamblea que conformaría lo que se conocería como la República de Ucrania Occidental con capital en Leopolis, o Lviv para ellos. Este territorio no tendría mucho tiempo de vida, invadido por polacos, lo poco que quedo de este país se anexionó con la República Popular de Ucrania en 1919, pasando a ser parte de lo que seria Ucrania tras buscar su independencia en el disuelto imperio zarista

Aquí ya empezamos a ver los colores modernos, la aceptación de estos se debe, en el caso de la República Ucraniana occidental, a que son los colores históricos de la ciudad de Lviv, el león amarillo en campo de gules azul, así como ser el color que representa al trigo y al cielo, dos de las características en muchos textos nacionalistas que dicen definir a Ucrania. También hay que recordar que son los colores del Hemanato Cosaco, lo cual son colores históricos. Los mismos argumentos usarían en la Republica Popular de Ucrania, un estado con una historia convulsa, y que de hecho, nunca llego a tener una bandera oficial, sin embargo, llama la atención que no oficialmente, en muchos sitios la bandera, tuviera los colores invertidos, ya que no había consenso para su colocación.

Al final del año 1919, las tropas polacas del General Haller, logran anexionar Galitzia a Polonia, por lo que Lviv cambia de nombre, sera Lwow, y la bandera rojiblanca se alzara en territorio occidental ucraniano

En este periodo de tiempo, en el territorio de la República popular ucraniana, se alzo una región que fue un increíble experimento anarcocomunista, la denominada revolución Majnovista, dirigida por Nestor Majno, logro que lo que se denomino el ejercito negro, derrotara a alemanes, austriacos, ejercito blanco ruso y nacionalistas ucranianos, lo que provoca una zona de relativa tranquilidad comparado con los territorios vecinos. Finalmente fue disuelta por Lenin y Trostky ya que contradecía sus principios revolucionarios en 1921. En la bandera, de color negro, con una calavera y tibia, aparece en cirilico la siguiente leyenda: Muerte a todos los que se ponen en el camino de la libertad del pueblo trabajador 

Pero Ucrania siempre fue un territorio de grandes pensadores socialistas, y cuando tuvieron oportunidad los campesinos no dudaron en intentar aplicar las ideas socialistas, asi nos encontramos con que durante la guerra Ruso-polaca, cuando los soviéticos invaden Galitzia, en 1920, se crea la Republica Socialista de Galitzia, aunque en realidad el único territorio que controlaría este gobierno, seria la ciudad de Lviv, esta ciudad seguirá así, hasta que caiga en manos polacas de nuevo

Y por supuesto, el otro intento socialista fue el de la República Soviética de Donetsk, posteriormente llamada República Soviética de Krivoy Rog-Donestk, que nació al amparo, de la Revolución Rusa de febrero de 1918, pero que al año siguiente fue liquidada siendo absorbida por los soviets moscovitas, el encargado de ello fue un tal Josef Stalin

Al disolverse estas repúblicas, se formo la República Socialista Soviética de Ucrania, que se integraría en lo que es la URSS, siendo una de sus 15 repúblicas fundadoras. Quedaba así, otra vez bajo la órbita del gobierno de Moscu, la bandera era sencilla, de color rojo y con las iniciales del nombre de la república, este modelo que duro desde 1919 hasta 1939 y que solo cambio en 1929 en el diseño de sus letras

Por supuesto la Operación Barbarroja afecto al territorio ucraniano, así, durante los años de ocupación germana, la bandera que ondearía en parte del territorio seria la de la cruz gamada, hasta el año 1945

Tras la victoria de los soviéticos en la II guerra Mundial, Ucrania ampliaría su territorio, volvería a tener el territorio de Galitzia recuperando así a Lviv, y en 1949, cambiaría la bandera, añadiendo la franja azul horizontal en la parte inferior, esa que significaba el azul del cielo

Pero cuando llega el año 1992, Ucrania ve culminada el proceso de independencia que inicio un par de años antes cuando la URSS empezó a disolverse, pero durante un tiempo, formo parte de la Comunidad de Estados Independientes, la CEI, donde algunos países seguía unidos, de manera temporal, a Rusia. Por ejemplo, parte de la antigua URSS participo en Barcelona 92 bajo esta bandera, dándose la curiosa circunstancia en los años posteriores de que algunos atletas participaron bajo tres banderas diferentes en los Juegos Olímpicos

Para finales de 1992, tras la aprobación en referéndum de la independencia de Ucrania, la nueva bandera del ya totalmente independiente país, vuelve a ser la del azul y oro, la bandera que aúna los colores históricos del país, volvia a ondear en los edificios públicos

Tras las protestas del Euromaidan, que llevo al derrocamiento del semidictador prorruso Yanukovich, provoca que la injerencia de Moscu, que veía como perdía un territorio fiel a sus intereses, una serie de conflictos que acabaran en una guerra civil en el este del país, asi tenemos que hay dos territorios que se declaran independientes del nuevo país por ser de mayoría rusa, uno de ellos es el de la República Popular de Lugansk, con una bandera de claro recuerdo a la de Rusia, solo que la franja blanca es de color azul claro

Tal vez la mas conocida sea la del territorio de la República Popular de Donestk, es donde se mas se centra el conflicto y donde mas se ven las banderas de este grupo, la bandera vuelve a tener la influencia rusa en su forma, pero la franja superior es negra, ademas aparece el águila bicefala como escudo y el nombre de la república en cirilico

Estas dos repúblicas, forman unidas lo que denominan la Nueva Rusia, con una bandera que recuerda en exceso a la de los confederados americanos

Otro punto es Crimea, aquí a la cosa es mas conflictiva y da para ríos de tinta en cuestiones de derecho internacional, y es que Crimea, fue siempre una obsesión para Rusia, pero en los años 50 del pasado siglo, la cedió territorialmente a Ucrania, y después de la independencia de esta, siguió en el país ucraniano a cambio de que Sebastopol conservase la base naval rusa. Así, en estos días de incertidumbre, Crimea vio varias banderas, según el bando que tocara en la zona en el momento, así tenemos, el de Crimea independiente, que es básicamente la bandera de Crimea, que tiene los colores de la bandera rusa, pero el blanco en la parte central y el triple de ancho que las otras franjas

También, entre los partidarios prorusos, apareció la de las milicas prorrusas, un grupo de "crimeanos" armados "coincidentemente" como los soldados rusos, que llevan los colores de la cinta de San Jorge, se trata de unos colores que siempre llevan los soldados rusos y que se hizo popular como símbolo del ejercito durante la II Guerra Mundial. 

Luego esta la ciudad de Sebastopol, la cual se declara independiente de Ucrania y manifiesta su deseo de unirse a Rusia, lo que luego llevara a cabo junto al referéndum en toda la zona

Y para complicar la cosa, aparecieron también la minoría Tártara, los pocos que quedaban, ya que habían sido deportados por Stalin, aunque estos su actuación es nula, solo por el numero de población en comparación con ucranianos y rusos

A la espera de que se acabe el conflicto en el este de Ucrania, lo mas seguro es que al final la bandera auri azul se vuelva a ver por esos territorios. Sea como fuere, Ucrania es un país con una historia tan basta como su territorio